Auf den Spuren des Finos –Eine Reise durch Jerez Teil 2

Aus den heiligen Hallen wieder ins Tageslicht blinzelnd, lässt die nächste wein-sinnige Ausnahme im Jerez-Gebiet nicht lange auf sich warten. Noch immer wirken Umami und die tiefe Salzigkeit des Fino von Gutiérrez Colosia am Gaumen nach, als sich das immense rostrote Eingangstor zu Gonzalez Byass öffnet. Eine der größten Bodegas des Gebiets, in familiärer Hand. Von der es einer der Onkels zu besonderer Berühmtheit gebracht hat. Und zwar so sehr, dass zum heutigen Tage mehr als 200.000 Besucher jährlich auf den Spuren des Tio wandelnd, die Bodega besuchen. Wobei sie eigentlich dessen Neffe, Manuel María González Ángel im Jahr 1835 aus der Taufe gehoben hat. Aber eben mit Mithilfe des Tios, der auf den Namen Pepe hörte. Als Dank dafür hat der Tio bis heute seinen persönlichen mit Sherry-Fässern gefüllten Solerabereich. Auch der Fino des Unternehmens ist nach dem Tio benannt. Und so lacht der sympathische Tio Pepe mit seinem roten Hut und Jäckchen heute nicht nur vom Dach eines der Gebäude am wichtigsten Platz in Madrid, der Puerta del Sol, sondern bringt als Fino andalusisches Lebensgefühl in weingeistige Wohnzimmer. Seit Jahrzehnten.

Direkt über der privaten Bodega des Onkels, erblickte der heutige Vater des Tio Pepes –gemeint ist jetzt der Fino-Sherry – das Licht der Welt. Antonio Flores, begnadeter Kellermeister, in der Bodega geboren und aufgewachsen, und nach weinigen Wanderjahren schließlich wieder zu Gonzalez-Byass zurückgekehrt. Hier lässt er den Tio Pepe-Wein jetzt erwachsen werden. Auch wenn die Bücher sagen: „Fino sollte immer jung getrunken werden. Ansonsten verflüchtigen sich die für Fino so typischen Aromen.“ Antonio Flores winkt dieser Theorie ab. Und zwar mit einem, zwei, drei und bis zu vier Palmwedeln. Denn so heißt die Linie der gereiften Finos – von einer bis zu vier Palmen – dessen Ursprung zu jeder Zeit der Tio-Pepe-Fino darstellt. Fino also jung trinken – ja sicher. Aber auch mit etwas Reifezeit ist das ein Wein, der wiederum eine Ausnahme in punkto Tiefe, Komplexität und Eleganz darstellt. Antonio Flores erklärt das so: „Der Tio Pepe durfte vier bis fünf Jahre unter der Florhefe reifen, er ist jugendlich, zeigt sein Potenzial, steht aber in seinen Aromen noch voll im jugendlichen Saft. Der Fino Una Palma wirkt mit seinen durchschnittlichen sechs Jahren schon etwas gereifter, zeigt aber auch noch die Kraft der Jugend. Dos Palmas ist bereits ein erwachsener gesetzter Fino mit acht Jahren, in denen er im traditionellen Solerasystem in amerikanischen Eichenfässern gereift ist. Noch etwas mehr Reife und Tiefe bietet der Fino Tres Palmas mit einem Alter von zehn Jahren.“ Verkostungstechnisch beobachten wir, den Erzählungen von Antonio lauschend, eine Entwicklung der Aromatik von frischen Mandeln und Hefe hin zu getrockneten Früchten, gerösteten Nüssen und salzig-würzigen Noten. Der Grandseigneur an Fino schließlich, der Cuatro Palmas mit 48 Jahren, zeigt wiederum, dass ein Fino dennoch ein junggebliebener Wein ist, komplettiert durch eine gereifte Aromatik  von Zedernholz, Tabak und Kräutern . Zu schade wäre es also, wenn man sich hier immer an die Regeln halten würde. Beziehungsweise Antonio Flores, der mit seinen „Finos Palma“ die Theorie an jung zu trinkenden Finos mit Nachdruck widerlegt. Zum großen Glück für alle Weingenießer. Und auch der Tio hätte das sicher für gut empfunden.